梁恩明精品散文南欧散记一
图为作者在贝尔格莱德的塞纳河边
（作者梁恩明：平易近营企业家、中国实践智库参谋委员、四川省散文学会副会长，作品曾获“全国冰心散文作品奖”。本文写于2018年岁末）
贝尔格莱德
八月的天，是贝尔格莱德最热的天了，黄灿灿的阳光，灼得地面都耀眼；人站在多瑙河边的树荫下，面迎绿波，也感觉不到凉快。
我与小青年峰峰，带着秋衣，盘算来此避暑，可住进了客店，却嫌寒气不敷。
中午不敢出门，上街也没什么好逛的，骄阳下的首都，给人影象的，是城边那些深奥的幽巷，错落的天井，那些红瓦白墙间风化的奥斯曼帝国遗迹，曲径青石上承载的马车走来的汗青……
城中心的建筑，也不派头，更谈不上典雅，像战毁复旧的。车来车去的闹市，总理府的对面，还残留着两栋弹壁洞穿的楼骸。听说是昔时被炸的南同盟国防部年夜楼。楼底不远的街边，玄色年夜理石的挡墙上，还铭记着明示路人的征兵告白。
科索沃战争，远去二十年了，塞尔维亚人，至今未忘；我来到这里，对昔时我们的南同盟年夜使馆被炸，也影象犹新。
一下飞机，沿多瑙河进城，导游小杨就带我俩去了那边。
昔时的年夜使馆废墟，现在已夷为平地。高高的围墙里边，机声隆隆，什么也看不见，仿佛在重修。围墙的外边，三岔路口，设有一个水泥平台。摆满花束的台面，插有几面小五星红旗。有几个华人正在那边祭拜。
我们走近。一个妇女还在给她的小孩讲述这里曾经产生过的旧事。
我环视周围，上下端详，怎么也不明确：昔时美国的飞弹，何故在这片万国旗高挂的使馆区，偏偏就找准了我们，还几弹齐中……是误炸吗。在卫星导航的年夜数据期间，连不谙世事的小孩，都知道是欺世的谎言。
那小孩，攥紧小拳，在年夜声发问：“为什么，我们不去误炸他们呢。不是说人若犯我，我必罪人吗……”
母亲抚过他的肩头，喃喃细语，又像讲起了卧薪尝胆的故事……
这里，已经成为了爱国教育基地。
我一下明确了，客岁，在波兰的奥斯维辛集中营，为什么会碰上那么多身披以色各国旗的青少年。
以眼还眼，孩子都有的本能反响，轮不着我们年夜声疾呼。义和团似的喊杀喊打，换来的只能是丧权赔款的《辛丑合同》，器不及人，连妇人都懂韬光养晦，我还能说什么。
我不是怯夫，自幼崇尚豪杰。尤其观赏这片土地上的斯拉夫人。巴尔干半岛，史来便是战争的炸药桶，一战在这里直接点燃；二战在这里呈现拐点；便是当代的科索沃战争，也是他们不甘辱没，撕毁了巴黎会商桌上的霸王协定，直接挑战北约。最让众人震惊的是：当美机空袭贝尔格莱德，盘算摧毁萨瓦河上的六座年夜桥时，几万城里的市平易近，身穿印有靶心的上衣，自觉涌上桥面，用血肉之躯，捍卫起本身的交通枢纽。
只惋惜，现在的战争，已不在大胆的人的若干了。没有服从于子弹的他们，在经济制裁的银弹面前，照样垂头了。国度决裂了，政体质变了，战时的焦点——他们至今仍视为平易近族豪杰的米洛舍维奇，下台后被列强把持奉上了国际法庭。现在，生涯在欧洲贫困线下的他们，才真正感触感染到了所谓的“普世代价”， 移植在他们领土上的劫难。
在街边的露天咖啡吧，两位白叟提及，无不切齿痛恨：他们做梦都没想到，先前政客们宣传的平易近主，赢来的倒是国度的决裂；衬着的自由，换来的竟是年夜众的贫穷。他们更不解的是：当今的在朝者，怎么年夜都是曩昔联共的仇人，而这些“仇人”的父辈，又多是昔时依赖德国纳粹的内奸。他们至今憎恶德国人，说德国事决裂他们同盟的首恶。他们至今思念铁托。
铁托期间，是他们最自豪的年月。我们在出租车上，又听一位老司机提及，那时的南斯拉夫，国泰平易近安，风清气正。贝尔格莱德，哪有本日这么多的公开赌场和地下倡寮……这么多的教堂、寺庙、信徒和无所事事整天坐咖啡吧的闲人……那时，他家的私车比他如今开的出租车还好，父亲一人事情，赡养百口，沐日还带家人外出旅游……那时，他们的教育、住房、医疗全免费，通俗工人还有送出国治病的……
他们思念的曩昔，正是我们曩昔的批判。记得从前，我们“九评”苏共中间的公开信，就有指鸡骂犬的一评：《南斯拉夫是社会主义国度吗。》。而那时的南斯拉夫，恰是不缔盟于器械方两年夜阵营，自力自立，自主于天下平易近族之林。铁托，才博得了本公民众和天下平易近族的爱戴和尊敬。
去参观铁托纪念馆，在松涛轻啸的高坡上，占地不年夜的陵寝里，我们所见的他的平生图片，最惹人注目标，是他的葬礼，黑糊糊的人海，一百多个国度的政要肃穆于灵前：英国辅弼、美国副总统、勃列日涅夫、华国锋、金日成……器械方暗斗以后，从未有过的年夜聚汇，前来哀悼。盖棺定论的他，便是走在鬼域路上，也好笑傲江湖了。
我还记得，从前，我们与南斯拉夫的关系并不友爱，铁托，在我少年的影象中是马列的叛徒，可这里的白叟，像都失去了影象。
我们在一个教堂外的巷口，碰上一个别臃的老媪，她辨认出我们的国籍，顿时伸开双臂，叫着毛泽东、铁托，笑迎上来，与我们拥抱、面吻，还约请我们去她家做客。
是日晚上，在多瑙河边的船舫，导游小杨请来一位加入过科索沃战争的老兵，他才道出了其间的原委。
“中国，我们最信赖的同伙”，他一见我们，就竖起年夜拇指，像巷口见过的老媪那样亲切，“在科索沃战争中，世上好些与我们友爱的国度都摈弃了我们，只有您们，坚定不移地站在我们一边”，他开门见山：“您们的年夜使馆，是为我们被炸的……”
好战的平易近族，最重视鲜血凝成的交情，二战后的南斯拉夫纷歧边倒向苏联，缘故原由诸多，年夜约与战时获得过盟军年夜量的空投不无相关，丘吉尔的儿子昔时便是英军驻南共游击队的联结官。即就是如今，他们也恩仇分明，年夜都不肯去贝尔格莱德的美国公司打工，月薪少些，也愿去中国公司。他说，他如今就在中国公司上班……
他脑筋清醒，说到科索沃战争，捐躯愤填膺，却不肯说起波黑战争，那究竟是他们国度决裂的内战。他重复强调，“科索沃，汗青上便是我们的心脏，那边的原居民有百分之八十是我们塞族人，现在全被美国人支撑的阿尔巴尼亚人赶出来了，四处流落，无家可归……”
他措辞的情绪，好像多瑙河边暑散凉来的夜风，带有几分冷气。我望着河心岛上摇荡的树影，酒过的年夜脑，也隐约出一连串的神怪：这世道，长短确切难辨：曩昔，我们颂扬的欧洲明灯，如今投奔了轰炸我们年夜使馆的美国人，而我们从前批判的叛徒，现在又视我们为铁杆年夜哥。暗斗以后的半个多世纪，社会主义阵营里的同道加兄弟，一旦失和，年夜都用武力措辞：至宝岛（中苏）之战，中越、越柬（赤色高棉）之战，苏军的装甲车开进了布拉格、华沙……而另一个阵营里，经常吵闹不休，却从未产生过枪炮相向……
酒喝多了，跟我一样不明就里的老兵，据说我们下一站要去阿尔巴尼亚，分外提示：去了那边，别忘了去观赏一尊嵬峨的铜像，那可是现在阿尔巴尼亚民气中的明灯。
“谁的”。我稀里糊涂地问。
他嘲弄笑道：“克林顿的”。
萨拉热窝
这是一座豪杰的城市，也是给天下带来劫难的城市。
人类的第一次天下年夜战，就在该城的米里雅茨河上的拉丁桥边直接引爆。一个塞族青年，枪杀了来此巡查的奥匈帝国储王，把天下几十个国度，一半以上的生齿拖入了血海。
我们去了那边，见到的桥，宽不外四米，长不及二十，昔时依旧，只是桥头，听说曾有的纪念那位塞族青年的雕像被拆除了。
这倒也该，那几声痛快的枪响，未必是天下的福音，千百万人的性命毁于狭义的平易近族爱国，连他本身的后人都不知怎么评价，只在博物馆的外墙上写着：“一九一四年六月二十八日，在这里，普林西普刺杀了奥匈帝国储王斐迪南……”
博物馆在桥头穿过马路的对面，斐迪南夫妻昔时搭车中弹的街边，一间不敷五十平方米的小厅。九点半开门，我们进去就停电，用手机荧光晃照，四壁多是黑乎乎的图片，什物仅有被杀者的血衣和杀人者的枪械。
这么重年夜的汗青变乱，除了门口停放的那辆昔时斐迪南夫妻死于横死的老爷车，再无其它，但战争的创伤，留给这座城市的，倒是一个年夜陈列馆。城里的街墙巷壁，随处弹痕累累，你不知是哪场战争留下的“文物”。
一到该城，我天然就遐想到少年时看过的一部片子：《瓦尔特守卫萨拉热窝》。情怀所至，我们四处去探求影片中见过的场景：钟楼、清真寺、铁匠街……还两次爬上山坡，去探求片尾德国党卫军官指认瓦尔特便是这座城市的故地……
那处所现已成为中国人怀旧的行止，我们在那边，见到几拨拍照的同胞，学着德国党卫军官的样子容貌，俯视首都，扬臂高呼：“看，这便是瓦尔特。”
瓦尔特是谁。我敢说搞笑的同胞年夜都茫然。昔时的德国党卫军官以为他是一个弗成捉摸的鬼魂，就连他身边的战友，也不知道他是谁，而共产国际的名单上，却清清晰楚地记录着他的名字：瓦尔特，便是铁托。
战争培养了铁托的汗青威信，这座豪杰的城市应该有影象。昔时的南斯拉夫人平易近，不仅靠本身的力气，解放了本身的领土，还在症结的光阴点上，打乱了二战的过程。光阴在一九四一年春天，就因他们在巴尔干半岛的“动乱”，让已经集结于东线预备实施“巴巴罗萨”方案的德军，回师巴尔干半岛，耽搁了两个月进攻苏联的光阴，而恰恰便是这两个月的名贵光阴，才让苏联境内斯摩棱斯克的秋雨、莫斯科的年夜雪成为了德军的劫难。苏德战场的汗青，是他们起首改写的；二战的汗青，也有他们辉煌的一页：南共同盟的八十多万游击队，在巴尔干半岛的山区始终管束着三十多个德军精锐师。至今，他们谈起，仍无比自豪。
这座城市，随后又成了波黑战争的主战场。波黑战争，原由于一家塞族人被克族人所杀，平易近间械斗，激发了德国支撑的克族和穆族与塞族在该城的内战。三个分歧宗教信奉的平易近族，为争取生计空间，犹如昔时的十字军东征，在街巷的联合部，在山区的村落落间，年夜肆杀害，什么耶稣、什么圣母玛利亚，在生计好处面前都失去了光荣。宗教战争，其惨烈水平，不亚于昔时二战的平易近族战争。好在，该城现在的市中心，还能见到一处二战纪念碑，长明火把燃烧于前的碑文上，仍铭记着穆斯林族、塞族、克族的阵亡将士。残忍的实际也没让他们忘怀患难与共的汗青。好在，现在三个平易近族又息事宁人了，在宪政的框架下，轮流在朝。
这里的人，保守有余，我们住进的客店，白色的三层小楼，一战毁为废墟，战后按原样复建，二战再毁，又建，现在身披波黑战争的创伤，依然照样百年前的老样。
这栋客店，是这座城市建筑的缩影。这座城市，无愧为战史名城。
莫斯塔尔
波黑，四处是山。
早上，从萨拉热窝动身，我们的自驾车就行驶在山坳里。迎来的是崇山，送走的是峻岭。下昼，达到莫斯塔尔，波黑的第二年夜城市。
这城，得名于一条老街，老街又得名于一座古桥。那古桥，是奥斯曼时期的石桥，名为莫斯塔尔桥，街名城名源于桥名，可见，其桥在莫斯塔尔城的位置。现在，那桥已列为天下汗青文化遗产，老街与该城都成为了天下汗青文化遗产的掩护规模。
这城，不年夜，热烈的就那条老街。街上摊铺栉比，人流熙攘，一条鹅卵石铺砌的步辇儿道，凹凸不屈，弯来拐去，延向桥头。远远看去，那半圆的弧桥，高架在一湾清流之上，不知其来历，走上桥面，也只会感觉是山涧的一座溪桥。桥下的洼地，是一片林荫，绿影中的坐客，身高体壮，年夜多来自觉达国度的西欧。这里花费低廉，风光怡人，他们来此度假，既给这里送来了财富，又污染了这片原生态的净空。他们身着泳衣，裸坐在穆斯林餐馆邻近，边品咖啡、谈天，边下水过溪。男追女逐的欢声，时时在划破桥影的水面扬起。
我们刚落坐，林间就纷扰起来。闲客们都急忙涌向岸边，手举相机，仰视蓝天。阳光下，高高的桥沿，只见一道身影，腾空跃起，飞鸟似的展翅而下。那桥沿距溪面，约有三十来米高，如斯惊险的跳水，起先，我认为是本地请来的绝技演出，成果一探听，才知是收钱玩命的小我行动。一影去了，一影又来。桥上的看客，只要凑足了二十五欧元，光影的刺激，顿时再现。
我久伫溪岸，兴奋在浪花飞溅的阵阵喝彩声中，突然感觉，古罗马搏斗场回生了，费钱取乐，找人卖命。文明人回归山野，同样也有我骨子里的劣根人道。
夜宿的小院，在深巷里，走进的，如汗青胡同。两扇厚重的年夜门，木质发黑，有些年辰了。门栓是手动的倒插机关。院内的花圃别墅，是几百年前本地总督的私宅，进门脱鞋，如入清真寺。室内的地毯、桌柜上的茶具，床上的洁白被单……都是穆斯林的传统家用。
这别墅的地下室，已成私人的展馆，宿客可在划定的光阴内去参观，去感触感染往日总督年夜人的风光。听说昔时奥斯曼帝国西扩，霸占这里后，逼迫被统治者信仰伊斯兰教，“留头不留发”。冷武器期间的威风，属于蛮悍的东方神教。我曾听海内一位有名的年夜学者说过，基督教之以是能在这片欧亚年夜陆，赛过伊斯兰教，靠的不是信奉，而是科技，是船坚炮利。
这里的人，习俗依旧，文化传统。惟其如斯，文明人才趋之若鹜，只管文明人不喜欢生涯在传统的旧俗期间，但都愿望从别人身上去追溯到汗青的看点。
编纂：秦正